Фотоуроки

[CUT="Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы"]

(см. изображение)

Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, одномерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.
В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Тональная перспектива

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.
Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.
На нижеприведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:

(см. изображение)

Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

(см. изображение)

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).
Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.
В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

(см. изображение)

Линейная перспектива

Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

(см. изображение)

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?
(см. изображение)
В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).
Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:
1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).
Вышеприведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:
- диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
- фокусное расстояние = 105 мм.;
ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.
Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.
При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.
При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.
Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:
(см. изображение)
Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.
Давайте посмотрим как снят вышеприведенный снимок:
- диафрагма = 4,5;
- фокусное расстояние объектива = 150мм.;
- расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).
Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:
(см. изображение)
Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Автор статьи: Елена Счастливая
[/CUT]
[CUT="Баланс белого"]
(см. изображение)

Как сделать так, что бы на фотографии получились настоящие цвета? Те цвета, которые вы видите в видоискателе камеры? Почему, снимая в яркий солнечный день, цвета на фотографии могут оказаться синевато-холодными? От чего лица людей на фотографии получаются оранжево-желтыми или сине-зелеными?
Ответ на все эти вопросы один – Баланс Белого. Баланс Белого – важнейший инструмент работы фотографа. Если вы поймете, как правильно управлять балансом белого – вы всегда сможете получить именно те цвета на фотографии, которые вы хотите.
В этой статье мы поговорим именно о том, как управлять Балансом Белого, а значит – управлять цветами на вашей фотографии.

Что такое баланс белого?

Спектральный состав света, отраженного от объекта, зависит от цветовой температуры источника освещения. Человеческий мозг может адаптироваться к изменению условий освещения, поэтому человек воспринимает белый цвет независимо от того, где расположены белые объект – в тени, под прямыми солнечными лучами или освещенные лампой накаливания.
Проще говоря, Баланс Белого – это то, как ваша камера “видит” белый цвет, а значит и все остальные цвета на фотографии.
Цифровые камеры, в отличие от пленочных, могут подобным образом адаптироваться в соответствии с цветовой температурой источника освещения. Этот процесс называется регулировкой “баланса белого”. Для получения на снимке естественных цветов нужно установить перед съемкой значение баланса белого, соответствующее источнику освещения.
Для пленочных фотокамер цветовой баланс настраивается правильно подобрано пленкой и использование конверсионных (меняющих цветовую температуру) фильтров.

Идеальный баланс белого

В идеале, фотография должна выглядеть как если все объекты освещались нейтрально-белым светом. Такие условия съемки есть только в фотостудиях, причем там, где стены окрашены в нейтрально серый цвет.

(см. изображение)

Идеальный баланс белого нужен не всегда. Например, в художественной фотографии баланс белого может быть использован как инструмент для создания настроения снимке. Остальные ситуации требуют правдивой передачи цветового баланса.

(см. изображение)

Управление балансом белого

На цифровых камерах баланс белого настраивается через меню до съемки. Этого достаточно только для съемки в студии, где все источники света с одной цветовой температурой и их свет не отражается от цветных стен. Тогда можно установить точную цветовую температуру в кельвинах.

(см. изображение)

В остальных случаях баланс белого “пляшет”. Особенно сильно это проявляется на репортажной съемке, когда ситуация и условия освещения постоянно меняются.

(см. изображение)

Если вы снимаете в RAW формате исправить баланс белого очень легко. Для этого в RAW-конвертерах существует настройка баланса белого, где можно указать либо тип освещения, либо автоматический режим.

(см. изображение)

Если вы будете недовольны результатом, можете воспользоваться пипеткой. Вы можете выставить значение цветовой температуры вручную. Кроме точности цветопередачи, ручная работа с цветовой температурой дает огромные возможности для художественной обработки кадра.
Для более точной передачи баланса белого в цифровых фотокамерах есть функция определения баланса белого по снимку. В примитивном случае – вы фотографируете белый лист бумаги и камера ориентируется по этому изображению. Но лучше всего использовать так называемую “Серую карту”.

(см. изображение)

Это пластинка серого цвета с помошью которой можно максимально точно выставить Баланс Белого. Почему именно серая? Потомучто 100% белой бумаги не существует. При производстве бумаги, для отбеливания используются различные красители, серая карта – по настоящему серая, т.е. производители гарантирут, что это сочетание только черного и белого цветов. Именно поэтому максимально точный Баланс Белого можно выставить только по серой карте, так как при обработке, цвет серой карты будет браться за эталон серого цвета и в зависимости от него будут изменяться все остальные цвета на фотографиях.
К сожалению, серую карту возможно использовать только при стабильных световых условиях. Т.е. по сути – только во время съемки в студии. В остальных случаях – освещение может измениться, а значит, подобранный по серой карте, ББ будет уже не соответствовать новым условиям съемки.

Итог.

Про Баланс Белого написано множество статей, тонкости настройки ББ подробно разбираются в профессиональной фотолитературе. Но работая с ББ самое главное – запомнить три основные вещи:
1) От настроект ББ зависят все цвета на фотографии.
2) При смене условий съемки, ББ необходимо настраивать заново.
3) Точный ББ можно выставить только по серой карте при неизменных условиях освещения.
Соблюдая эти три простых правила цвета на ваших фотографиях будут именно такие, какие вы захотите. И не пугайтесь настройки ББ – постепенно вы научитесь быстро определять, какие именно настройки надо выставить.
[/CUT]
[CUT="Основы экспозиции(выдержка, диафрагма, чувствительность)"]
(см. изображение)

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей – понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(см. изображение)

(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)
Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).
Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.
Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

(см. изображение)

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).
Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

(см. изображение)

Выдержка.

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

(см. изображение)

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

(см. изображение)

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

(см. изображение)

Чувствительность ISO.

Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

(см. изображение)

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.
[/CUT]
[CUT="Как делать резкие фотографии"]
(см. изображение)

Отсутствие резкости – одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры – худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..
Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

(см. изображение)

Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.
Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.
Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.
Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (см. ссылку) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

(см. изображение)

ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

- Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
- В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
- В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
– Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
- Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
- Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади – это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

(см. изображение)

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет – читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.
По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!
[/CUT]
[CUT="Форматы графических файлов"]
(см. изображение)

Форматы файлов – основа работы с цифровыми фотографиями. FotoTips.ru расскажет вам о всех основных форматах графических файлов.

RAW.

Формат файлов содержащий необработанную информацию, поступающую напрямую с матрицы фотокамеры. Эти файлы не обрабатываются процессором камеры (в отличие от JPG) и содержат оригинальную информацию о съемке. RAW может быть сжат без потери качества.
Преимущества RAW очевидны – в отличие от JPG, который был обработан в камере и уже сохранен с сжатием данных – RAW дает широчайшие возможности по обработке фотографии и сохраняет максимальное качество.
Заметка. Разные производители фототехники используют разные алгоритмы для создания RAW в своих камерах. Каждый производитель придумывает собственное разрешение для своего RAW-файла – NEF – Nikon, CR2 – Canon…

JPEG (он же JPG).

Это самый распространенный формат графических файлов.
Свою популярность JPG заслужил гибкой возможностью сжатия данных. При необходимости изображение можно сохранить с максимальным качеством. Либо сжать его до минимального размера файла для передачи по сети.
В JPG применяется алгоритм сжатия с потерей качества. Что это нам дает? Явный минус такой системы – потеря качества изображения при каждом сохранении файла. С другой сжатие изображения в 10 раз упрощает передачу данных.
На практике, сохранение фотографии с минимальной степенью сжатия не дает видимого ухудшение качества изображения. Именно поэтому JPG – самый распространенный и популярный формат хранения графических файлов.

TIFF.

Формат TIFF очень популярен для хранения изображений. Он позволяет сохранять фотографии в различных цветовых пространствах (RBG, CMYK, YCbCr, CIE Lab и пр.) и с большой глубиной цвета (8, 16, 32 и 64 бит). TIFF широко поддерживается графическими приложениями и используется в полиграфии.
В отличии от JPG, изображение в TIFF не будет терять в качестве после каждого сохранения файла. Но ,к сожалению, именно из-за этого TIFF файлы весят в разы больше JPG.
Право на формат TIFF в данный момент принадлежит компании Adobe. Photoshop может сохранять TIFF без объединения слоев.

PSD.

Формат PSD используется в программе Photoshop. PSD позволяет сохранять растовое изображение со многими слоями, любой глубиной цвета и в любом цветовом пространстве.
Чаще всего формат используется для сохранения промежуточных или итоговых результатов сложной обработки с возможностью изменения отдельных элементов.
Так же PSD поддерживает сжатие без потери качества. Но обилие информации, которое может содержать PSD файл, сильно увеличивает его вес.

BMP.

Формат BMP один из первых графических форматов. Его распознает любая программа работающая с графикой, поддержка формата интегрирована в операционные системы Windows и OS/2.
BMP хранит данные с глубиной цвета до 48 бит и максимальным размером 65535×65535 пикселей.
На данный момент формат BMP практически не используеться ни в интернете (JPG весит в разы меньше), ни в полиграфии (TIFF справляеться с этой задачей лучше).

GIF.

Формат GIF был создан на заре интернета для обмена изображениями. Он может хратить сжатые без потери данных изображения в формате до 256 цветом. Формат GIF идеально подходит для чертежей и графиков, а так же поддерживает прозрачность и анимацию.
Так же GIF поддерживает сжатие без потери качества.

PNG.

Формат PNG создан как для улучшения, так и для замены формата GIF графическим форматом, не требующим лицензии для использования. В отличии от GIF, у PNG есть поддержка альфа-канала и возможность хранить неограниченное количество цветов.
PNG сжимает данные без потерь, что делает его очень удобным для хранения промежуточных версий обработки изображений.

JPEG 2000 (или jp2).

Новый графический формат, созданный для замены JPEG. При одинаковом качестве размер файла в формате JPEG 2000 на 30% меньше, чем JPG.
При сильном сжатии JPEG 2000 не разбивает изображение на квадраты, характерные формату JPEG.
К сожалению, на данный момен этот формат мало распростанён и поддерживается только браузерами Safari и Mozilla/Firerox (через Quicktime).
[/CUT]
[CUT="Режимы съемки"]
(см. изображение)

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.
Камеры для начинающих отличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.
Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.
Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью “Основы Экспозиции“.

Программный автоматический режим ‘P’

(см. изображение)

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).
В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.
Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы – камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

(см. изображение)

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.
Меньшая диафрагма это большее число f – увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f – уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.
Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.
Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

(см. изображение)

Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 – f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 – f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

(см. изображение)

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.
Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот “замораживает” действие в кадре.
Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

(см. изображение)

В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.
Для получения резкого кадра при съемке с рук – выдержка должна быть не длинее 1/x, где x – фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

(см. изображение)

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть – будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.
Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

(см. изображение)

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

(см. изображение)

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.
В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки – диафрагму, а в автоматическом режиме – чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

(см. изображение)

При создании HDR используются фотографии сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.
Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции.

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера – он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Итог

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.
[/CUT]
[CUT="Оптические дефекты изображения"]
(см. изображение)

Что такое хроматические аберрации, дисторсия, виньетирование? Все это – оптические дефекты изображения. В нашей статье мы расскажем о том, почему они появляются на фотографиях и как с ними бороться.

Хроматические аберрации

(см. изображение)

Хроматические аберрации – явление вызванное дисперсией света (разложение луча света на составляющие) проходящего через объектив. Дело в том, что лучи с разной длиной волны (разного цвета) преломляются под разными углами, поэтому из белого пучка образуется радуга.
Хроматические аберрации приводят к снижению чёткости изображения и появлению цветных контуров (особенно на контрастных объектах).
Часто, термин хроматические аберрации сокращают до “ХА”.

Дисторсия

(см. изображение)

Дисторсия – геометрическое искажение прямых линий. Есть два вида дисторсии – подушкообразная и бочкообразная. Если прямые стали вогнутыми – это подушкообразная, если выпуклыми – бочкообразная.
Дисторсия наблюдается у зум-объективов при крайних значениях.

Виньетирование

(см. изображение)

Виньетирование – это падение яркости от центра к краям изображения. Как правило в центре нет затемнения, оно четко видно на углах.
Виньетирование вызвано конструктивными особенностями объективов, из-за которых обрезается световой поток сильно отклоняющийся от оси объектива. Соответственно сильнее всего виньетирование заметно на широкоугольных объективах. Так же виньетирование проявляется на объективах с большой светосилой при максимальной диафрагме.
Виньетирование используется так же как художественный элемент обработки изображения.

Бэк и Фронт фокус

(см. изображение)

У вас бывает, что иногда фокусируясь на объект вы получаете фотографию, на которой четкость смещена в сторону камеры? Это называется фронт фокус. Когда фокусировка смещена в обратную от камеры сторону – это бэк фокус.
В идеале объектив посылает все лучи всета точно на одну плоскость, на которой находится матрица. Но, если по какой-либо причине объектив несколько смещен – получается такая проблема. Исправляется это с помощью процесса юстировки, которая выполняется в сервис-центре.

Устранение дефектов оптики

Изначально все дефекты связаны с классом оптики, на бюджетных объективах они намного сильнее проявляются нежели на топовой оптике.
В той или иной степени все вышеперечисленные дефекты изображений кроме бэк/фронт фокуса устраняются программно. Виньетирование полностью исправляется с помощью стандартных инструментов самых распространенных графических программ: Lightroom и Photoshop (Camera Raw). В Capture One нет подобных настроек, это связано со спецификой этой программы. Дисторсии несколько сложнее исправить, но и это не вызывает проблем. С Хроматическими аберрациями уже придется потратить время.
[/CUT]

[CUT="Как снимать дым"]
(см. изображение)

Фотосъемка дыма – отличный пример жанра абстракции в фотографии. А фотографии дыма успешно используются, как в коммерческой (дым отлично продается на фотобанках) так и в художественной фотографии. И это очень просто объясняется – красиво снятый дым выглядит очень эффектно и необычно. Но получить действительно интересные и оригинальные кадры непросто – съемочный процесс дыма имеет массу своих тонкостей и нюансов.
В наше статье мы расскажем вам о самых главных моментах фотосъемки дыма. Имея этот базис знаний, вы сможете начать экспериментировать, создавая интересные и необычные фотографии.

Источник дыма

(см. изображение)

Для съемки дыма используют благовония или сигареты. Дым от благовоний отличается от сигаретного – они разные по своему поведению, плотности и фактуре. Кстати, благовония тоже бывают разные, например одни дают более густой дым, а другие более объемный и т.д.

Сцена и фон

Основная задача фотографа – осветить дым, и оставить фон максимально черным. Черный фон нам пригодится при обработке и работе с экспозицией. Для этого источник освещения должен быть не большим, а фон должен находиться далеко. Схема постановки света может быть такая:

(см. изображение)

Освещение

Еще один момент – работа со светом. На фото дыма очень хорошо видна разница в постановке света. Нельзя создавать пересветов, они эффектны, но ограничивают возможности обработки тем, что делая негатив из фото белые области пересвета становятся 100% черными. Контровой свет делает дым более контрастным и интересным.
Удобнее всего использовать внешнюю вспышку, она легче всего в управлении и перемещении. А насадка в форме тубуса сделает из неё точечный источник.

Экспозиция

Для съемки дыма вполне достаточно выдержки в 1/100 секунды, более короткая не дает преимущества. Диафрагма – чем больше, тем лучше. Не стесняйтесь закрывать диафрагму до f:16. Это позволит увеличить глубину резкости, что очень полезно для съемки дыма.

(см. изображение)

ISO

Если позволяет освещение – используйте ISO 100. Это даст вам более широкие возможности в обработке.

Фокусировка

Дым сам по себе бесформенный. И “резкие” детали образуются только на завитках и стыках. Только по ним можно определить резкость кадра. Скорости автофокуса вполне достаточно, поэтому им можно смело пользоваться. От ручной фокусировки быстро устают глаза.

Проверка снимка

При съемки дыма, по фотографии на дисплее фотоаппарата, очень сложно оценить получившийся кадр. Пользуйтесь гистограммой, чтобы понять, насколько темным является фон и как близко к белому находится дым.

Форма дыма

Форма дыма может быть какой угодно. Для получения интересной формы дыма, можно воспользоваться таким приемом – закрепите палочку с благовониями и чуть толкните её. Постепенно утихающие колебания создадут красивый дымный шлейф.
Для получения густого шлейфа используйте 2 палочки или подберите сорт, который сильно дымит.

(см. изображение)

Обработка

Именно во время обработки, вы сможете сделать из обычных фотографий дыма красивые и оригинальные картинки. Главное – не бояться экспериментировать.
Для понимания обработки дыма, можно воспользоваться нашим пресетом для лайтрума, делающим фото дыма более эффектным.
Работая в Photoshop, можно очень просто сделать интересную обработку. Например, чтобы сделать черный дым на белом фоне – инвертируйте фото. Photoshop – Image – Adjustments – Invert.
А чтобы дым был цветной – создайте слой, залейте цветом и назначьте смешивание color.

(см. изображение)

Практикуйтесь

У вас будет много неудачных кадров. Часто вспышка не будет успевать перезаряжаться, когда дым причудливо изогнется, а удачный момент может испортить расфокус. Но зато, это сделает ваши лучшие кадры более ценными для вас.
И наша подборка интересных работ:

(см. изображение)

(см. изображение)
[/CUT]
[CUT="Фотосъемка предметов. FAQ по съемке мелкой предметки"]
(см. изображение)

Самые лучшие статьи о фотосъемке написаны фотографами-практиками. Советы, описанные в их статьях, не теоретические домыслы, а проверенные на практике, “рабочие” приемы. Те приемы, которые действительно помогают в работе. И именно в практической пользе – главная ценность этих материалов.
Недавно, на одном из фото-форумов мы наткнулись на отличную статью Дмитрия Новака о фотосъемке предметов – “FAQ по съемке мелкой предметки”. И с разрешения автора мы публикуем эту статью у нас на FotoTips.ru.

FAQ по съемке мелкой предметки

(см. изображение)

Принимаем заказ в работу

1. Приехав в магазин заказчика, посмотрите, как изделия выставлены на витринах – и не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными витринными или выставочными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке.
2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики.
3. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным.
4. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах.
5. Обязательным условием приема изделий на съемку является расписка и накладная. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – могут подставить!
6. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. В жизни бывает всякое, и всегда лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ.
7. Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.
8. Не демпингуйте. Серьезный демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если ваша квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить задание более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею».

Организуем рабочее место

(см. изображение)

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.
2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.
3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!
Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.
Зайдите на сайт см. ссылку, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.
Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.
4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.
Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.
5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.
6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.
Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.
7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» – это как минимум метровый радиус.
8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Штатив, камера и объектив

(см. изображение)

1. Выбор камеры для предметной съемки – вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.
Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.
Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.
2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.
3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.
Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.
Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.
4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.
5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.
6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.
Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

(см. изображение)

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

(см. изображение)

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.

Выбираем свет

(см. изображение)

Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным.

Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек.
Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

(см. изображение)

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы, которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60х80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).
В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.
В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.
Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного.

Выбор фона

(см. изображение)

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.
Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:
Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).
Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.
Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.

Работаем с изделием

(см. изображение)

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.

Как закрепить изделие?

(см. изображение)

Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок.
Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200 руб., его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький.
Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится.
Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика.
Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно.
После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.
Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается).

Световая схема

(см. изображение)

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными.
Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.
При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.
Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.
Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.
Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.
Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.
Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме. Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции.
Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе.
В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.
Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.
Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

(см. изображение)

При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.
«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.
Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.
При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.

Отдельно поговорим о ГРИП

(см. изображение)

Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).
[/CUT]
[CUT="Чистка матрицы фотоаппарата в домашних условиях"]
(см. изображение)

Матрица зеркального фотоаппарата имеет неприятное свойство – загрязняться. На ваших фотографиях появляются темные пятнышки, которые сильно портят впечатления от кадра. И если на пестром фоне они не сильно заметны, то на однородном фоне, например, на небе – они будут сразу бросаться в глаза.
Есть несколько способов чистки матрицы, все они по своему хороши. Самый эффективный из них, но в тоже время самый сложный – это “мокрая” чистка матрицы. То есть очистка матрицы фотоаппарата специальной салфеткой, смоченной чистящей жидкостью. Можно, конечно, доверить эту процедуру профессионалам по ремонту камер, но за душевное спокойствие и качественный результат придется заплатить приличные деньги. Если вы много снимаете, чистить матрицу вам придется регулярно, а это уже выливается в серьезные расходы.
Но можно научиться самостоятельно чистить матрицу. Вам нужно будет лишь купить средства для чистки и, немного потренировавшись, вы сможете сами чистить матрицу своего фотоаппарата, а не возить камеру к мастерам по ремонту.
А мы предлагаем вам прочитать отличную статью Павла Косенко о том, как чистить матрицу фотоаппарата в домашних условиях.

Как чистит матрицу Арсен

Недавно мне довелось заплатить Арсену (один из лучших московских мастеров по ремонту фототехники – прим. FotoTips.ru) 2000 руб за чистку матрицы и ожидать результата в его присутствии. У меня не было возможности стоять за спиной и непосредственно наблюдать за работой. Но я честно сказал, что намерен научиться делать это сам и задавал вопросы из коридора, а также по окончании процеса. Сегодня я потратил полдня в попытках повторить почистить матрицу самостоятельно. По-моему, получилось. Докладываю.
Внимание! Все нижесказанное отражает лишь мой опыт, проведенным на мой же страх и риск. Не пытайтесь повторить это, если не чуствуете уверенности. Чистя матрицу самостоятельно, будьте готовы распрощаться с ней навсегда – никакая гарантия вас не спасёт. Если сомневаетесь, опасаетесь или не уверены в том, что руки растут из нужного места, лучше отнесите камеру в сервис или тому же Арсену. У меня руки не совсем из того места растут, но очень уж жаба душит платить деньги за чистку, да и просто везти куда-то и ожидать. Хочу управлять процессом сам. Это не значит, что я действую правильно и на меня нужно ориентироваться.

1. Делаем тестовый кадр

Я не знаю, как делает тестовые кадры Арсен, я это делаю так. Выставляем максимальную диафрагму и подбираем длинную выдержку (а она будет длинной, если только не на ярком солнце это делаеть). У меня получилось f/22, 2 сек, ISO 100. Теперь делаем кадр напротив более-менее монотонной поверхности (например, обои), размахивая камерой во время экспонирования. Тем самым мы смазываем картинку и в кадре остаётся только пыль на матрице.

(см. изображение)

Вот так загрязилилась матрица на моём 5D во время путешествия по Вьетнаму:

(см. изображение)

Кроп верхнего правого угла:

(см. изображение)

2. Готовим приборы для чистки матрицы

Арсен использует для этого следующие приспособления:
1) Груша.
2) Жидкость Eclipse E2.
3) Салфетки для чистки оптики (какие-то японские, он купил большую пачку много лет назад и не знает, где можно купить такие сегодня).
4) Пинцет.

(см. изображение)

Салфетки для чистки оптики я купил того же производителя Photosol, который делает и Eclipse E2 (обратите внимание – именно Е2). Продается это всё, например, здесь: жидкость, салфетки. Пинцет купил на рынке перед магазином “1000 мелочей” (м. Ленинский проспект), 200 руб.

3. Сдуваем пыль грушей

Сначала пробуем сдуть пыль грушей. Делать это лучше, держа камеру байонетом вниз, чтобы поднявшаяся от потока воздуха пыль по возможности вываливалась наружу. После того, как матрицу продули, снова делаем тестовый кадр. Скорее всего, пыли будет меньше, уйдет крупная пыль. Часть пыли переместится с место на место. Теперь, чтобы удалить настырные пылинки, нужно воспользоваться орудием помощнее.

4. Наматываем салфетку на пинцет

В способах намотки кроется много нюансов. Можно намотать так, чтобы получить основание в виде площадки (а-ля швабры), такая намотка подходит для чистки основной поверхности. Можно намотать под углом и получить более “острый” наконечник для чистки углов матрицы. Я делал это примерно так:

(см. изображение)

(см. изображение)

(см. изображение)

(см. изображение)

Очень важный нюанс – после того, как салфетка намотана, нужно на 3-5 мм вытянуть пинцет наружу. Таким образом на конце образуется мягкая “подушка”, которой мы и будем елозить по матрице (ни в коем случае не железным пинцетом, даже если сквозь салфетку).

(см. изображение)

Капаем на салфетку 1-2 капли жидкости.

(см. изображение)

Собственно, в чем преимущество салфетки на пинцете в отличие от швабр. Швабры плохо вычищают углы, при этом довольно дорогие (~ 3000 руб за 12 швабр, т.е. за одну чистку).

5. Приступаем к основной чистке

В идеале проводить салфеткой по матрице нужно 1 раз. После чего наматываем другую салфетку. Это делается для того, чтобы не поцарапать случайно матрицу салфеткой, которая уже приняла на себя пыль. Пока я набивал руку, израсходовал 15 салфеток (в пачке всего 100). В следующий раз сделаю тоже самое в пределах 10. Нажим регулируется в зависимости от целей. В углах приходилось нажимать сильнее, по центру – едва касаясь. Ни в коем случае нельзя нажимать с усилием.
После каждой салфетки надеваем объектив, снова делаем тестовый кадр. Оцениваем невычещенные участки, т.е. места, где нужно пройтись еще раз. Каждый новый цикл я начинал с продувания грушей, затем салфетка.

(см. изображение)

Вот итоговый результат. Это кроп правого верхнего угла, такой же, как в самом начале. Только там была пыль, а теперь пыли нет.

(см. изображение)

Полагаю, жидкости хватит на чистку эдак тысячи матриц. Так что покупка Эклипса, скорее всего разовое вложение. Как и пинцет Основной расход – салфетки. Их стоимость 500 руб за 100 штук, т.е. 5 руб салфетка. Для одной чистки требуется 5-10 салфеток, т.е. “себестоимость” чистки не более 50 руб.
Только ради бога, будьте аккуратны! Кто матрицу поцарапает, я не виноват.
P.S. А вообще, пора переходить на 5D2 и/или 1Ds3, полагаю, там проблем с чисткой матрицы на порядок меньше, все-таки система автоматической очистки встроена. Конечно, она встроена и на более простых современных моделях, но мне после пятерки обратного пути нет.
Автор статьи: Павел Косенко
[/CUT]
[CUT="Фотографируем на фоне монитора, использование монитора как фона для фото"]
Использование монитора в качестве заднего фона при сьёмке стеклянных обьектов может давать весьма интересные результаты :

(см. изображение)

Картинки лучше выводить на экран с помощью программы просмотра изображений и факсов в режиме слайд шоу, тогда иллюстрация заполняет экран полностью
Если у Вас ноутбук, можно поставить его набок

(см. изображение)

Фото делается в темноте,на длинной выдержке

(см. изображение)

Старайтесь , чтобы монитор стоял чуть вне зоны глубины резкости,
иначе на фото будет заметна пикселизация монитора ( цветная сетка),но иногда она может служить дополнительным декоративным элементом.
В качестве подставки, лучше использовать чёрное стекло,
(простое зеркало даёт сдвоенное отражение, что не есть гуд).
Т.к. выдержка длинная, без штатива тут не обойтись

(см. изображение)

А в этом случае экран чёрный, а по краям оставлены красные просветы
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=127147

[/CUT]

Барон Цифровая фотография для начинающих.pdf
Беседы о фотомастерстве (Л.П. Дыко).pdf
Билл Флеминг. Фотореализм - Профессиональные приемы работы.pdf

Выбор правильной экспозиции.pdf
Д.Килпатрик Свет и освещение.pdf
Дж.Уэйд Техника пейзажной фотографии.pdf
Джорджес Г. Берман Л. Мар К. 50 эффективных приемов съемки цифровым фотоаппаратом.pdf
Дыко Беседы о фотомастерстве.pdf
Дэвид Буш Цифровая фотография и работа с изображением.pdf
К. Айсманн Ш. Дуган Т. Грей Цифровая фотография - самоучитель.pdf
Как делать фотографии Hi-класса (Джон Хеджкоу).pdf
Клейнгорн Портретная фотография.pdf
Кроли Фотосъемка обнаженной натуры.djvu
Ленгфорд Теория и практика фотографии.chm
Литвинов Я люблю цифровую фотографию 20 программ для обработки цифровых фотографий.pdf
Милчев Самое главное о... Выбор цифрового фотоаппарата.pdf
Ну и ещё целая куча книг и несколько журналов в шаре(моей шаре)(
Найти можно быстро через этот файл-Жмёшь,открываешь список файлов, папка "Цифровая фотография").